Todo en este blog está creado por Ubicada en la histórica Ruta de la Seda y consolidada como el corazón cultural de la región, esta pequeña ciudad atesora la mayor parte del atractivo monumental del Valle de Ferganá, que no es demasiado. Hay suficientes lugares interesantes que ver en Kokand para entretenerte durante un día intensito, pero no la incluiríamos en nuestra lista de imprescindibles que ver en Uzbekistán porque no compite en belleza con otras ciudades monumentales como Bujará o Jiva.
Sin embargo, Kokand sí es un imprescindible que ver en el Valle de Ferganá, esa región ubicada entre montañas y bendecida con tierras fértiles, que hoy es famosa por la fabricación de productos tradicionales de Uzbekistán como la seda o la cerámica.
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Breve historia para entender Kokand
Aunque hoy pueda parecer una ciudad tranquila y tirando a aburrida, Kokand tuvo bastante más poder del que uno imaginaría.
🐫 En el siglo X, ya era un importante centro comercial en la Ruta de la Seda. Su posición en el Valle de Ferganá favoreció el intercambio de mercancías, ideas y culturas, una tradición comercial que hoy perdura.
🕌 Como muchas ciudades de Asia Central, fue destruida por los mongoles en el siglo XIII. Pero volvió a levantar cabeza cuando en el siglo XVIII se convirtió en la capital del Kanato de Kokand, que llegó a controlar territorios de los actuales Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán.
🌾 El kanato vivió su época de esplendor en el siglo XIX, cuando el desarrollo de la agricultura, el comercio y las artes convirtió la ciudad en un importante centro político, económico y cultural. Fue entonces cuando se levantaron buena parte de los edificios que hoy justifican visitar Kokand, como la mezquita Juma y el palacio del Kan Khudoyar.
⚔️ Pero el asunto se torció con la expansión del Imperio Ruso, que acabó aboliendo el Kanato de Kokand y anexionándose su territorio. El siglo XX tampoco empezó bien. Tras la caída de la URSS, el islam político ganó fuerza en el Valle de Ferganá y el Gobierno uzbeko respondió con una dura represión de los grupos islamistas y de otros musulmanes considerados radicales.
Pero no temas porque Kokand dejó atrás las turbulencias y hoy es uno de los principales centros agrícolas, industriales y culturales del Valle de Ferganá. La ciudad busca ahora poner en valor su patrimonio artesanal, literario y arquitectónico para hacerse un hueco en los itinerarios turísticos por Asia Central.
Qué ver en Kokand
Se pueden recorrer los lugares principales que ver en Kokand en un día, pero del madrugón no te salva nadie.
Palacio de Khudoyar Khan, lo mejor que ver en Kokand
Este complejo palaciego es probablemente el edificio histórico más importante que ver en Kokand, y te diría que en todo el Valle de Ferganá.
El Palacio de Khudoyar Khan fue la residencia del último kan de Kokand y, paradójicamente, se terminó de construir en 1871, cuando el Kanato estaba ya en las últimas. El palacio pretendía mostrar la riqueza y el poder del kanato, que no debía ser tanto porque sólo cinco años después de su construcción el Imperio Ruso se anexionó el territorio y puso fin al Kanato de Kokand.
El complejo original tenía una extensión enorme, con patios, jardines, dependencias administrativas, habitaciones privadas y espacios destinados a la corte. Hoy sólo se conserva una parte, pero la fachada principal y los techos de madera tallada del interior siguen siendo un espectáculo. Imagínate el currazo que debió ser levantar esto con toda esa decoración hecha a mano.
La entrada monumental es lo primero que llama la atención, pero ya que has llegado hasta aquí, te recomendamos ver el interior. La entrada es barata, no hay casi nadie y algunas salas son bien bonitas, como podrás ver en las fotos del post.
⏰ Horario: 09:00–18:00, de lunes a sábado.
🎟️ Entrada: 50.000 som por persona (unos 4 euros).
Mezquita Juma de Kokand
Otra cosa que merece la pena ver en Kokand es la mezquita Juma, que significa mezquita de los viernes y por eso tiene el mismo nombre que la Mezquita Juma de Jiva y que otras doscientas mezquitas en Uzbekistán. Fue construida durante el reinado de Umar Khan a comienzos del siglo XIX y formaba parte de un complejo que también incluía una madrasa.
Lo más llamativo es su enorme y bonito aiván, una galería abierta de unos 100 metros de longitud sostenida por 98 columnas de madera tallada. Las columnas tienen capiteles decorados y motivos geométricos y vegetales, y el conjunto es uno de los mejores ejemplos de la tradición de carpintería de la región. En el centro del patio se levanta un minarete de unos 22 metros de altura, construido en ladrillo y rematado por una pequeña cúpula.
Como verás en las fotos, cuando lo visitamos estaba prácticamente vacío y éramos los únicos turistas dando vueltas por el patio. Una de las cosas buenas de visitar el Valle de Ferganá.
⏰ Horario: Todos los días: 09:00–17:00
🎟️ Entrada: 35.000 som por persona (unos 3 euros).
El monumento de Nodira
En el antiguo cementerio de Kokand están los solemnes mausoleos de los gobernantes del kanato, pero nosotros empezamos hablando del sencillo monumento en honor a Nodira, artífice de algunos de los principales edificios que ver en Kokand.
🧠 Mohlaroyim era hija del gobernador de Andiján y esposa del kan de Kokand. Además de gobernar de facto tras la muerte de su esposo, es una de las grandes figuras de la literatura uzbeka del siglo XIX, célebre por su poesía escrita en uzbeko y persa bajo el pseudónimo Nodira. Los soviéticos recuperaron su imagen como icono de mujer culta y emancipada, y construyeron este monumento en su honor.
Nodira fue una mujer con enorme influencia política, además de una intelectual y mecenas de las artes. Fue ella quien impulsó la construcción del palacio que más tarde terminaría el Khudoyar Khan, así como el complejo funerario del que hablaremos a continuación. Lo mismo te escribía un poema que te colgaba un cuadro o gobernaba un kanato.
Su historia acaba trágicamente en 1842 cuando el emir de Bujará conquistó Kokand y ella le dio calabazas. Según la tradición, Nodira se negó a casarse con él y fue ejecutada junto a otros miembros de su familia, incluido su hijo. Esto acabó de convertirla en símbolo de mujer culta y empoderada.
Dakhma-i-Shokhon, la tumba de los reyes de Kokand
Dakhma-i-Shokhon significa algo así como tumba de los reyes y es la necrópolis familiar de los gobernantes del Kanato de Kokand que ocupó buena parte del valle de Ferganá entre los siglos XVIII y XIX.
Está colocado junto al antiguo cementerio de la ciudad y lo más llamativo del conjunto es la decoración de la fachada con azulejos de colorinchis, con unos diseños muy diferentes a los que verás en otras ciudades de Uzbekistán.
A la muerte de su marido, Nodira decidió transformar la antigua tumba de los kanes en el complejo funerario monumental de Dakhma-i-Shokhon, donde hoy descansa Umar Khan junto a sus antepasados. Uno de los detalles más bonitos —y peculiares— es el portal de madera tallada, decorado con algunos versos de la propia Nodira.
Te advertimos que este conjunto de mausoleos nada tiene que ver con el impresionante Shahi Zinda de Samarcanda, pero para lo bueno y para lo malo.
Es un lugar mucho más pequeño y modesto, pero es 100% local. No hay un solo turista, sólo gente que va a visitar el cementerio o a recibir tratamiento de las curanderas que se agolpan en la puerta donde atienden a sus pacientes con tratamientos tan variopintos como agitarles la cabeza o darles con una vara en la espalda.
Si arrastras una lumbalgia que no te quita ni un bocadillo de ibuprofenos, puedes probar suerte. No sabemos si funcionará, pero fijo que es más barato que un fisio.
Mausoleo de Madari Khan
El mausoleo de la madre del kan no es en sí mismo algo imprescindible que ver en Kokand, pero ya que estás en el cementerio, acércate a ver su fachada de azulejos de colores.
Fue construido en 1825 por orden de… ¿adivináis quién? Exacto. Otra vez Nodira. Eso sí, el mausoleo de su suegra es algo más cutrecillo que el de su amado esposo, por lo que sea.
⏰ Horario: desconocemos si hay horario oficial porque es un cementerio público. Entre las 09:00 y las 18:00 debería estar abierto.
🎟️ Entrada gratuita.
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Madrasa Norbutabiy
La mezquita Norbutabiy fue construida como madrasa a finales del siglo XVIII y por eso tiene esa forma, pero hoy funciona como mezquita. Es la madrasa más monumental que ver en Kokand, con torres cilíndricas en las esquinas coronadas con cúpulas turquesas y un patio interior rodeado de antiguas celdas donde se alojaban los estudiantes de la madrasa. Se comenta por ahí que se puede pasar previo pago de una propina al guarda de la puerta que nosotros no vimos por ningún lado.
Aunque tiene cierta relevancia histórica, si vienes de visitar Samarcanda y las espectaculares madrasas de la Plaza del Registán, esto te va a parecer una broma. Pero oye, está al lado de Dakhma-i-Shokhon así que no pierdes nada por visitarla.
Madrasa Sokhibzoda Khazrat
La madrasa Sokhibzoda Khazrat, también conocida como Miyon Hazrat fue construida en el siglo XIX por Miyon Fazl Ahad, un importante erudito y representante del sufismo que llegó a Kokand desde la India por invitación de los kanes.
Su principal curiosidad es que está formada por tres patios, algo poco habitual, resultado de haber sido construida aprovechando espacios libres. Tiene una pequeña mezquita, un minarete y puertas de madera tallada, pero el resto es ladrillo visto.
Nos impresionó tanto que se nos olvidó tirar una foto, no te digo más.
Aunque puede ser un lugar de culto importante para la gente local, está un poco a desmano y no es nada que te vaya a sorprender. En nuestra opinión, no merece la pena desviarse hasta aquí, pero si lo haces, de camino también puedes pasar por la puerta de la Madrasa Kamol Kozi que al menos tiene una bonita fachada con azulejos de colores.
Qué ver en los alrededores de Kokand
Hay dos excursiones estrella que hacer desde Kokand:
Fábricas de seda de Margilán
Hay una sola razón para ir a Margilán y es visitar una fábrica de seda. Bueno, en realidad son pequeños talleres que no funcionan a día de hoy, por mucho que tengan allí a seis señoras que hacen el paripé cuando ven que entra un turista. No obstante, sigue siendo interesante hacer la visita porque te cuentan cómo se fabricaba la seda de manera artesanal y cómo se hace ahora. Además, lo que sí es cierto es que en esta zona se concentra la producción de tejidos de seda y es el mejor lugar de Uzbekistán donde comprar algo sin que te den gato por liebre.
Para llegar a Margilán desde Kokand puedes tomar un tren que tarda unos 50 minutos o ir en mashrutka. En la entrada del Valle de Ferganá contamos más sobre Margilán y qué talleres visitar.
Talleres de cerámica en Rishtán
La tradición alfarera de Rishtán tiene siglos de historia y una identidad propia, como ocurre en España los azulejos de Talavera de la Reina. La cerámica de Rishtán en tonos azules y turquesas con motivos geométricos, vegetales y animales, es famosa en todo el país por su calidad y sus acabados.
En los talleres de Rishtán puedes conocer el proceso completo, desde la producción de arcilla hasta el característico ishkor, una técnica de esmaltado tradicional que hoy se intenta conservar y transmitir a nuevas generaciones de maestros alfareros.
Rishtán está cerca de Kokand y puedes ir en taxi compartido por unos 15.000 som por persona aproximadamente. Pero todo esto te lo contamos mejor en la entrada sobre el Valle de Ferganá.
Dónde alojarse en Kokand
El alojamiento en Kokand es escaso y caro para los estándares que ofrecen, o al menos esa fue nuestra experiencia.
$ Nuestro alojamiento en Kokand fue el Rohat Hostel que no estaba mal porque tiene AC y baño privado, pero nos pareció caro para lo que es. Pagamos 35€ por una habitación doble pequeña, sin ventanas en un lugar atendido por dos chavales que miran vídeos en el móvil 24/7 y pasan de los huéspedes.
$$ La mejor opción en relación calidad-precio es sin duda el Reikartz City Kokand. Está muy bien ubicado y tiene buenas reviews, pero ya cuesta 50 euros por habitación doble. Lo sé, es caro, pero cuando busques verás que no hay mucho más. Cuando nosotros fuimos estaba más barato en Trip.com.
⚠️ No confundir con el Reikartz Grand Kokand que es más caro y no parece mucho mejor.
$$$ Éste es el único hotel con servicio de hotel de verdad y puntuación por encima de 9, pero ya cuesta 80 eurazos. Eso sí, la ubicación es perfecta y tiene piscina, un extraño lujo en Uzbekistán y mucho más en el Valle de Ferganá.
Dónde comer en Kokand
El panorama gastronómico de Kokand tampoco es para tirar cohetes, a pesar de que nos dijeron que en el Valle de Ferganá la comida era buena. Todos los lugares mencionados están en el mapa de Kokand que dejamos más abajo.
El sitio en el que mejor comimos fue el Payitaht 1453, un restaurante turco cercano al Palacio de Khudayar Khan. El local es moderno, con baños limpios y AC. Ah, y sirven café bastante decente.
El restaurante Amazonia del Asmad Palace Hotel es especialmente agradable si pillas mesa en el jardín. Tienen comida internacional y uzbeca, pero para probar platos uzbecos yo iría a un lugar más local.
Bomba Somsa es un puestecillo ultra local donde puedes comprar samsas buenas y recién horneadas por un precio que sospechas que se acaban de inventar al verte cara de guiri, pero que sigue siendo poquísimo.
Cómo llegar a Kokand
Si vienes desde otras zonas de Uzbekistán probablemente lleges al Valle de Ferganá en tren desde Samarcanda o Tashkent. En la guía sobre el tren en Uzbekistán explicamos todo sobre clases, tipos de trenes y reservas.
🚅 Tren Tashkent – Kokand: 4-5 horas en tren normal.
🚅 Tren Samarcanda – Kokand: 9-10 horas en tren normal.
🚅 Tren Kokand – Andiján: tarda 1 hora 45 minutos y hay dos o tres servicios al día, dependiendo del día de la semana.
🚅 Tren Kokand – Margilán: 50 minutos en tren normal. Hay 4 al día, pero si se agotan también puedes ir en damas o taxi compartido.
Cómo llegar a Kokand desde Tayikistán o Kirguistán
Viajar por Asia Central cruzando fronteras de un país a otro puede sonar loco, pero es tremendamente común. Por ejemplo, una ruta habitual es llegar al Valle de Ferganá desde Samarcanda cruzando por el norte de Tayikistán para así visitar Haft Kul, los Siete Lagos de Tayikistán. Si es tu caso, pásate por la guía del Valle de Ferganá donde explicamos cómo entrar o salir de Uzbekistán por ese lado del país.
Los cruces de fronteras no tienen ninguna complicación y a día de hoy están libres de conflicto. En esta entrada contamos más por si te quedan dudas 👉 ¿Es seguro viajar a Uzbekistán?
Cómo moverse por el Valle de Ferganá desde Kokand
Para moverte por el Valle de Ferganá tendrás que tirar de mashrutkas, damas y taxis compartidos. Muchos de ellos salen de la terminal de buses de Kokand. No confundir con la antigua que está más cerca del centro y que sigue saliendo en Google Maps. En nuestro mapa de Kokand está marcada la correcta.
Este tipo de transportes no se pueden reservar, pero no te preocupes porque son frecuentes y muy baratos.
En la guía para viajar a Uzbekistán explicamos qué son todos estos transportes, además de información y consejos útiles para organizar tu viaje.
- Kokand – Rishtán: taxi compartido por 15.000 som.
- Kokand – Ferganá: mashrutka por 20.000 som/persona.
- Kokand – Andiján: tren de 2 horas desde 120.000 som.
Qué ver en Kokand | Mapa
Te dejamos un mapa con los lugares que ver en Kokand mencionados en esta guía, estaciones de tren y bus, y lugares donde comer.
Como ves, aunque no hay muchísimo que ver en Kokand es parada obligatoria si has incluido el Valle de Ferganá en tu itinerario por Uzbekistán o si vas de paso hacia alguna frontera. Si tienes cualquier duda o comentario, déjanos un comentario más abajo.
¡Para viajar en cualquier fecha!