El Valle de Ferganá es la zona más auténtica y más conservadora de Uzbekistán. Esta región con más de 2.000 años de historia es refugio de tradiciones y oficios casi desaparecidos en el resto del país. La producción de seda, cerámicas y una agricultura que abastece buena parte de Uzbekistán son el verdadero patrimonio del valle.

Olvídate de encadenar visitas a mausoleos y madrasas porque de eso aquí hay más bien poco: si te va más husmear en mercados y probar comida que sacarte fotos delante de minaretes, el Valle de Ferganá es para ti.

No te voy a engañar: lo más bonito que ver en Uzbekistán no está en el Valle de Ferganá. Exceptuando el Palacio de Khudoyar Khan, no hay monumentos que impresionen, sobre todo si vienes con los ojos malacostumbrados de ciudades como Bujará. Aquí lo interesante es la artesanía, la vida cotidiana, la comida y la absoluta autenticidad de las ciudades, donde es raro cruzarse con otro turista.

Este tipo de turismo no es para todo el mundo y por eso no incluimos el Valle de Ferganá en el itinerario de Uzbekistán en 10 días. Dicho esto, sigue siendo una región recomendable para perderse si quieres explorar, fotografiar o aprender sobre su intacta cultura local.

🎯Directo al grano
El Valle de Ferganá apenas tiene belleza monumental. Es interesante si te despiertan curiosidad las fábricas de seda y/o cerámica, los mercados y visitar el Uzbekistán menos turístico. Si no, mejor sigue por aquí 👉 Qué ver en Uzbekistán

Breve historia para entender el Valle de Ferganá

El Valle de Ferganá es una enorme depresión rodeada de montañas que se reparte entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, pero la mayor parte pertenece a Uzbekistán, que es la región a la que nos referimos en esta guía.

🌳 El Valle de Ferganá siempre fue una región importante gracias a sus tierras fértiles y estupendas, en contraste con el secarral que es el resto de Uzbekistán. Su ubicación estratégica la convirtió en parada clave de las rutas comerciales que conectaban China con Asia Central, entre ellas la Ruta de la Seda. La presencia de fábricas de seda en Margilán es una huella de aquel intercambio.

🕌 Entre los s. XVIII y XIX el Kanato de Kokand controló el Valle de Ferganá y otras partes de los países vecinos, siguiendo la estela del territorio conquistado siglos atrás por Babur, descendiente de Gengis Kan. De esa época queda el Palacio de Khudoyar, residencia del último kan de Kokand, antes de que fuera conquistado por el Imperio ruso.

☭ En el siglo XX, la URSS reorganizó Asia Central en repúblicas a ojo de buen cubero. El Valle de Ferganá se dividió entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, dejando uzbekos en Kirguistán, y tayicos y/o kirguises en Uzbekistán. Un jaleo. En principio no hubo problema porque eran fronteras administrativas dentro de un mismo país.

💥 El lío viene cuando la URSS desaparece y esas fronteras administrativas sacadas de la manga se convierten en fronteras internacionales. Esto dejó grupos étnicos aislados en un país donde son minoría y con una valla que los separa de familiares, tierras, etc. Y claro, estas cosas siempre acaban en nacionalismo y en echarle la culpa al otro. En 2010 las tensiones desembocaron en enfrentamientos entre kirguises y uzbekos en Osh.

☪️ Para mayor diversión, en 1998 surge el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) en respuesta a la represión religiosa del primer presidente uzbeco Islam Karimov, que pretendía derrocar al Gobierno de Karimov y establecer un Estado islámico. Por fortuna, no lo consiguieron.

¿Es peligroso el Valle de Ferganá?

No, viajar al Valle de Ferganá no es peligroso. La región tiene un pasado movidito, pero los principales problemas quedaron atrás. Te aseguro que nosotros notamos cero tensión o inseguridad, es como viajar por cualquier otro lugar de Uzbekistán.

Aunque nada garantiza que en el futuro no puedan surgir conflictos, hace años que la zona está tranquila. De hecho, la frontera de Andiján y Osh es de las más fáciles y seguras que hemos cruzado nunca. Pero bueno, nunca está de más comprobar cómo está el tema en la web oficial del Ministerio de Exteriores.

Sobre la amenaza yihadista: el MIU ya no opera en Uzbekistán. Acabó trasladando su actividad a Afganistán y Pakistán y en 2015 juró lealtad al Estado Islámico, perdiendo parte de su fuerza. Aunque el país sigue vigilando la amenaza de grupos yihadistas con presencia en Afganistán, no es un problema actual, o al menos no más que en cualquier otro país.

El Valle de Ferganá es algo más conservador que otras zonas de Uzbekistán. Verás más mujeres con hiyab, pero tú puedes ir en shorts y tomarte una cerveza que nadie te va a decir nada. No imagines a gente mustia echándote miradas inquisitivas porque es justo al revés: la gente del Valle de Ferganá es bien maja. Además, como no están acostumbrados al turismo, te tratan con muchísima hospitalidad.

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¿Merece la pena visitar el Valle de Ferganá?

Si lo que buscas son ciudades bonitas o paisajes, definitivamente no. El turismo aquí es más de comprar granadas en el mercado, ver cómo hacen cuchillos en un taller, hablar con un grupo de estudiantes que quieren practicar inglés y comer a sitios mega locales donde todo el mundo te mira porque eres el único turista en 50 km a la redonda. Si lo tuyo infiltrarte en lugares realmente auténticos, tirar fotones de la vida cotidiana o buscar artesanías, te gustará el Valle de Ferganá.

En un itineradio de Uzbekistán en 10 días, nosotros no quitaríamos tiempo a Tashkent, Samarcanda, Bujará o Jiva para incluir Ferganá. Si tienes tres semanas o más, o estás haciendo una ruta larga por Asia Central, la cosa cambia.

Qué ver en el Valle de Ferganá

En nuestra opinión, los lugares más interesantes que ver en el Valle de Ferganá se concentran en Kokand, Ferganá, Margilán y Rishtán. Si tienes más días o vas de paso hacia Kirguistán vía Osh (como nos pasó a nosotros), puedes añadir una parada en Andiján.

Lo ideal es alojarse en Kokand, Marguilán o Ferganá y visitar Rishtán en una excursión de una mañana. En nuestro mapa del Valle de Ferganá hemos marcado todos los lugares mencionados en esta guía.

Palacio de Khudoyar Khan, Kokand

Este complejo palaciego es el monumento más imponente que ver en el Valle de Ferganá y la principal razón para dedicarle unas horas a Kokand.

El Palacio de Khudoyar Khan fue la residencia del último kan de Kokand y paradójicamente se levantó en 1870, cuando el Kanato estaba ya en las últimas. El palacio pretendía mostrar el poder y la riqueza del kanato frente al avance del imperio ruso.

El complejo original tenía una extensión enorme, con patios, jardines, dependencias administrativas, habitaciones privadas y espacios destinados a la corte. Hoy sólo se conserva una parte, pero la fachada principal sigue siendo bastante espectacular. Está decorada con mosaicos y azulejos de colores, especialmente azules, verdes, blancos y amarillos, además de inscripciones y motivos geométricos y vegetales.

La entrada monumental es lo primero que llama la atención, pero te recomendamos entrar porque es barato y el interior es interesante.

⏰ Horario: 09:00–18:00, de lunes a sábado.
🎟️ Entrada: 50.000 som por persona (unos 4 euros).

Mezquita Juma de Kokand

Otra cosa que merece la pena ver en Kokand es la mezquita Juma, que significa mezquita de los viernes y por eso tiene el mismo nombre que la Mezquita Juma de Jiva. Fue construida durante el reinado de Umar Khan a comienzos del siglo XIX y formaba parte de un complejo que también incluía una madrasa.

Lo más llamativo es su enorme aiván, una galería abierta de unos 100 metros de longitud sostenida por 98 columnas de madera tallada.

Las columnas tienen capiteles decorados y motivos geométricos y vegetales, y el conjunto es uno de los mejores ejemplos de la tradición de carpintería de la región. En el centro del patio se levanta un minarete de unos 22 metros de altura, construido en ladrillo y rematado por una pequeña cúpula.

⏰ Horario: Todos los días: 09:00–17:00
🎟️ Entrada: 35.000 som por persona (unuos 3 euros).

El mausoleo de los reyes: Dakhma-i-Shokhon y monumento de Nodira

Dakhma-i-Shokhon significa algo así como tumba de los reyes y es la necrópolis familiar de los gobernantes del Kanato de Kokand. Está colocado dentro de un cementerio donde hay varias cosas interesantes que ver:

Mausoleo de Dakhma-i-Shokhon

El mausoleo de Dakhma-i-Shokhon es el lugar de descanso de Umar Khan, uno de los khanes más importantes del Kanato de Kokand, y de otros miembros de la dinastía gobernante. Uno de sus elementos más bonitos es el portal de madera tallada, decorado con inscripciones y versos de Nodira, esposa de Umar y famosa poetisa.

El monumento de Nodira

Nodira gobernó de facto el kananato de Kokand tras la muerte de su esposo, durante la minoría de edad de su hijo Muhammad Ali Khan. Fue una mujer con una enorme influencia política y cultural, además de una destacada poetisa. En 1842, tras la conquista de Kokand por el emir de Bujará, fue ejecutada junto a otros miembros de su familia. Al parecer fue porque le dió calabazas al emir negándose a casarse él.

Más tarde, los soviéticos recuperaron su figura como icono de mujer culta y emancipada, y construyeron este monumento en su honor detrás del Mausoleo de Dakhma-i-Shokhon.

Mausoleo de Madari Khan

El mausoleo de la madre del Khan fue construido en 1825 por orden de su nuera Nodira. Es pequeño, pero finamente decorado en azulejos azules, verdes, rojos y amarillos.

Advertimos que este conjunto de mausoleos nada tiene nada que ver con el impresionante Shahi Zinda de Samarcanda, pero para lo bueno y para lo malo. Es un lugar mucho más pequeño y modesto, pero es 100% local. No hay un solo turista, sólo gente que va a visitar el cementerio o a recibir tratamiento de las curanderas que se agolpan en la puerta. Si te persigue una lumbalgia que no te quita ni un bocadillo de ibuprofenos, puedes probar suerte. No sabemos si funcionará, pero fijo que es más barato que un fisio.

⏰ Horario: desconocemos si hay horario oficial porque es un cementerio público. Entre las 09:00 y las 18:00 debería estar abierto.
🎟️ Entrada gratuita.

Fábrica de seda de Margilán

Si solo puedes elegir una excursión que hacer en el Valle de Ferganá, nosotros elegiríamos Margilán. Allí puedes visitar talleres donde todavía se trabaja la seda de manera tradicional… o eso dicen. Nos da en la nariz que sólo es un paripé para turistas, pero la visita guiada es interesante para conocer el proceso artesanal. Además, es cierto es que en Marguilán hay fábricas de seda, así que es el mejor lugar para comprar prendas de seda auténtica a buen precio, aunque sea de fabricación industrial.

Las técnicas de la producción de seda se difundieron desde China hacia Asia Central a través de la Ruta de la Seda. Poco a poco, Margilán se convirtió en uno de los grandes centros de producción artesanal de seda, pero durante la época soviética, se extendieron los métodos industriales y algunas técnicas estuvieron a punto de desaparecer.

La ciudad lleva siglos vinculada a la producción de tejidos y, especialmente, a los famosos atlas (100% seda) y adras (mezcla con algodón o lana), tejidos decorados mediante la técnica del ikat. En este proceso, los hilos se tiñen antes de tejerlos y se colocan siguiendo un patrón determinado para que, al formar la tela, aparezcan esos dibujos con bordes ligeramente difuminados característicos de los tejidos uzbekos. Sin quitarle mérito, a mí esos dibujos no me gustan mucho y me compré un pañuelo de seda, pero de producción industrial.

Visitar un taller de seda

Hay varios talleres de seda en Marguilán que se pueden visitar. Sólo tienes que presentarte allí y te harán una pequeña visita guiada sobre el proceso de fabricación de tejidos de seda natural, desde la cría del gusano (sí, te enseñan gusanos), hasta el tinte y la confección de las prendas.

Luego, si quieres, puedes comprar algún artículo de seda en las tiendas, donde además tienen más cosas como chaquetas bordadas, babuchas, gorritos uzbecos… todo aquello que tu imaginación, tu cartera y tu espacio en la maleta te permitan. Nosotros comprarmos un par de pañuelos de seda estupendos para nuestras madres que nos salieron a unos 12€ tras un poco de regateo.

Nosotros fuimos a estos dos talleres de seda:

Yodgorlik Silk Factory

Es el más famoso, con unas instalaciones grandes y muy fotografiables, pero un tour un poco flojo, a pesar de que cobran 2 euritos. También tienen tienda con precios algo elevados que no frenó a ninguno de los turistas que nos encontramos y que se gastaban cientos de euros en pañuelos y camisas de seda.

Silk & Craft Shop

Es mucho más pequeña pero tiene mejores precios y también ofrece visitas guiadas a su taller, que está en la calle de enfrente. El taller es más modesto, pero la visita nos gustó mucho más porque hay un chavalín que habla inglés mejor que los de la oficina de turismo de Tashkent, y no es broma.

⏰ Horario: Todos los días 09:00–17:00 aproximadamente

🎟️ Entrada: la mayoría son gratis, pero la visita guiada en Yodgorlik Silk Factory cuesta 20.000 som.

Talleres de Cerámicas de Rishtán

Rishtán es a la cerámica lo que Margilán es a la seda. La tradición alfarera de Rishtán tiene siglos de historia y alcanzó tal prestigio que desarrolló una escuela cerámica propia, reconocible por sus tonos azules y turquesas y por sus motivos geométricos, vegetales y animales. De hecho, si ves souvenirs de cerámica en el resto de Uzbekistán, probablemente provengan de Rishtán.

Uno de los elementos más interesantes es el uso tradicional del ishkor, un esmalte elaborado a partir de cenizas de plantas que produce esos característicos tonos azulados y verdosos. La recuperación de esta técnica forma parte de la revitalización actual de Rishtán, donde los conocimientos una vez transmitidos de padres a hijos, hoy se enseñan en talleres, escuelas y centros de formación.

Aquí también se pueden visitar los talleres y ver cómo se prepara la arcilla, se moldea la pieza, se decora y finalmente se esmalta y cuece. El más famoso es el Ceramic Workshop of Rustam Usmanov, un maestro alfarero que además de ofrecer visitas gratuitas a su casa-taller, tiene un pequeño museo con piezas suyas y ejemplos de cerámica tradicional.

El International Ceramics Centre tiene varios estudios y talleres donde puedes curiosear, pero no hay una visita guiada.

Dicho esto, por los alrededores encontrarás otros talleres donde quizá estén más dispuestos a regatear. Nosotros no compramos nada porque bastante teníamos con cargar con el equipo para acampar en Kirguistán como para llevarnos con un juego de té.

⏰ Horario: Todos los días 09:00–17:00 aproximadamente
🎟️ Entrada: gratis

Andiján

Andiján es una de las principales ciudades del extremo oriental del Valle de Ferganá, famosa por ser el lugar de nacimiento de Zahiruddin Muhammad Babur, fundador de la dinastía mogola y uno de los personajes más importantes de Asia Central y del subcontinente indio.

Aunque no te recomendamos desviarte para visitar Andiján, pero si pasas por aquí de camino a Osh, puedes echar el día visitando el antiguo bazar y el complejo Jami. Este es el principale conjunto histórico de Andiján, formado por una mezquita, una madraza y un antiguo minarete, el más alto del valle de Fergana.

No es nada especialmente apasionante, pero no está mal para echar un rato si tienes tiempo de sobra en la ciudad.

Eski bozor, el bazar de Andijan

Eski Shahar Dehqon Bozori significa literalmente “Mercado de Agricultores del Casco Antiguo” y es exactamente eso. Un mercado muy auténtico donde encontrarás especias, fruta fresca, pan, frutos secos, miel de valle de Ferganá y dulces tradicionales uzbecos.

Los vendedores locales tienen pequeños puestos y si te acercas es probable que te ofrezcan probar algo, sin ser muy insistentes, lo que lo convierte en uno de los bazares más agradables que visitar en Uzbekistán.

Este bazar es un buen lugar donde abastecerse de frutos secos y fruta deshidratada para tus planes montañeros si cruzas a Kirguistán. Nuestra sensación en Osh es que no se encontraba tanta variedad ni calidad.

Cómo visitar el Valle de Ferganá

Si tu viaje es sólo por Uzbekistán y no continúas por Kirguistán o Tayikistán, un buen itinerario en el Valle de Ferganá sería de dos días y tres noches llegando en tren Marguilán. Más abajo detallamos los transportes disponibles y precios aproximados.

Día 1
Alójate en Marguilán y visita un taller de seda el primer día por la mañana siguiente sin necesidad de coger ningún transporte. Por la tarde, súbete a un taxi compartido o ve en Yándexhasta Rishtán para visitar un taller de cerámica. Luego puedes volver a Marguilán para tomar el tren a Kokand ese día o a la mañana siguiente. O hacer lo siguiente:

💡 Banano Tip
Rishtán está a medio camino entre Marguilán y Kokand, a una hora de ambas. No sería mala idea llevar tu equipaje a Rishtán para irte directamente a Kokand después de visitar un taller de cerámica. El pueblo no tiene nada más que ver.

Día 2
Dedica un día entero a visitar los monumentos más importantes de Kokand: el Palacio, la mezquita Juma y el mausoleo. Desde Kokand tienes buena conexión para continuar tu viaje por Samarcanda, Tashkent o Tayikistán, en caso de que quieras hacer parada en los Siete Lagos.

Cómo visitar el Valle de Ferganá si vas hacia Kirguistán

Nosotros entramos al Valle de Ferganá desde Tayikistán y nos dirigíamos hacia Osh, en Kirguistán. Si tu caso es el mismo o similar, quizá es mejor seguir nuestro plan:

Día 1
Si entras desde Tayikistán lo mejor es alojarse en Kokand la primera noche. Nosotros dedicamos el día siguiente a visitar los monumentos más importantes de Kokand. Desde Kokand fuimos a Ferganá en mashrutka y nos alojamos allí dos noches.

Día 2
Desde Ferganá fuimos en damas a Marguilán para visitar un taller de seda. Por la tarde fuimos a un taller de cerámica en Rishtán. Hay taxis compartidos, pero tardaban en salir, así pillamos un Yándex. Volvimos a Ferganá en taxi compartido para pasar otra noche. Al día siguiente puedes visitar Andiján en un día y cruzar la frontera por la tarde. O bién puedes cruzarla directamente sin ver Andiján, que tampoco es nada del otro mundo.

Cómo moverse por el Valle de Ferganá

Todos los puntos de esta guía del Valle de Ferganá están bien conectados por tren, mashrutkas, damas o taxis compartidos.

No te preocupes mucho porque las distancias no son muy largas y siempre vas a encontrar transporte a un precio razonable, incluso si decides ir en taxi privado. Una cosa muy buena del Valle de Ferganá es que la mayor parte de la gente no vive del turismo y en nuestra experiencia, no te inflaban los precios por ser extranjero. De hecho las mashrutkas y damas tenían el precio anunciado en un cartel.

Estas son las conexiones más útiles para moverse por el valle de Ferganá:

• Kokand – Ferganá: mashrutka por 20.000 som/persona.
• Kokand – Marguilán: probablemente hay damas y taxis compartidos, pero lo más fácil es ir en tren que tarda unos 50 minutos y hay 4 al día.
• Kokand – Rishtán: taxi compartido por 15.000 som.
• Kokand – Andiján: tren de 2 horas desde 120.000 som.
• Ferganá – Marguilán: damas número 13 (foto abajo) por 7.000 som/persona.
• Ferganá – Rishtán: damas por 10.000 som/persona. Taxi compartido por 20.000/persona.
• Ferganá – Andiján: Mashrutka número 764 por 20.000 som/persona.
• Marguilán – Rishtán: taxi compartido 30.000 som/persona. Taxi unos 100.000 som.

Dónde alojarse en el Valle de Ferganá

Te recomendamos dormir en Kokand, Ferganá o Marguilán. Nosotros nos alojamos una noche en Kokand y dos en Ferganá porque continuábamos después hacia Andiján para cruzar la frontera a Kirguistán. Si te quedas en Uzbekistán, dos noches pueden ser suficientes.

Ferganá no tiene ningún interés, pero es una ciudad agradable con mejores opciones de alojamiento y restaurantes. Desde allí puedes visitar los talleres de cerámicas y de seda en un solo día porque están a una hora en damas o taxi compartido, aproximadamente.

Dónde alojarse en Kokand

Kokand no se caracteriza por tener los mejores hoteles de Uzbekistán precisamente y si quieres algo con un mínimo de servicio tendrás que gastar un poco más.

Si te da igual, nuestro alojamiento fue el Rohat Hostel que estaba limpio, tenía AC y hervidor de agua, y una terraza donde sentarte a tomar un cafelito de sobre que te hagas tú porque no tiene desayuno. Fue un poco meh, pero es que no hay mucho donde elegir a ese precio.

Si volviéramos a ir probaríamos este por ubicación y opiniones de otros huéspedes.

Dónde alojarse en Ferganá

Nuestro alojamiento en Ferganá fue el Sakura Inn y dudo mucho que haya una opción mejor a ese precio. Las habitaciones son impecables, tiene cocina y lavadora que puedes usar for free. Está en una zona agradable cerca de donde paran las damas y las mashrutkas para moverte por el resto del valle. Además, el tipo habla buen inglés, un raro privilegio en Uzbekistán.

Si buscas más comodidades, el Merhaba hotel tiene la mejor relación calidad-precio de la ciudad, por poco más que el Sakura.

Dónde alojarse en Marguilán

Si vienes en tren, es buena idea ir hasta Marguilán y alojarte allí una noche. El pueblo es bastante feo, pero así tienes a mano los talleres de seda y desde allí visitar también Rishtán. En este caso no sería necesario ir a Ferganá.

No hay muchos hoteles, pero sí guesthouses familiares como el Evergreen que son agradables e incluyen un buen desayuno.

Cómo llegar al Valle de Ferganá

Si vienes desde otras zonas de Uzbekistán la mejor opción es el tren. No me enrollo con las reservas y los tipos de trenes porque está todo en esta guía estupenda sobre el tren en Uzbekistán.

Cómo llegar al Valle de Ferganá desde Tashkent

🚅 Tren Tahkent – Kokand: 4-5 horas en tren normal.

🚅 Tren Tahkent – Marguilán: 5-6 horas en tren normal.

🚅 Tren Tahkent – Andiján: Unas 7 horas en tren normal.

Cómo llegar al Valle de Ferganá desde Samarcanda

🚅 Tren Samarcanda – Kokand: 9-10 horas en tren normal.

🚅 Tren Samarcanda – Marguilán: 10 horas en tren normal.

🚅 Tren Samarcanda – Andiján: Unas 11 horas en tren normal.

Cruzar la frontera desde el Valle de Ferganá

Por la particular ubicación de Valle de Ferganá, muchos viajeros van o vienen de Kirguistán o de Tayikistán. A continuación te explico brevemente cómo atravesar ambos pasos fronterizos:

Cómo cruzar a Kirguistán desde el Valle de Ferganá

Andiján es la última ciudad de Uzbekistán antes del paso fronterizo. Desde la estación de buses de Andiján (marcada en el mapa) salen buses y taxis compartidos para cruzar la frontera, que es muy sencilla y bastante rápida.

• En teoría, el bus 777 va directo hasta Osh, pero preguntamos y nos dijeron que no había, a pesar de que hay un cartel con el número y las paradas. La mujer de la taquilla no nos supo explicar por qué no estaba funcionando ese bus.
• Como alternativa, nosotros fuimos en un bus hasta el puesto fronterizo de Dustlik por 8.000 som/persona. Tarda una hora y media, pero nos parecieron 3 porque el bus no tenía AC y hacía un calor del infierno. Una vez que pases la frontera a pie, encontrarás buses y taxis para llegar a Osh, que está muy cerca. Nosotros pedimos un Yandex cuyo precio no recuerdo bien, pero no fue más de 5€.
• En la estación de buses de Andiján también hay taxis compartidos (50.000 som/persona). O puedes tirar la casa por la ventana y negociar un taxi privado, que son unos 120.000 som. A nosotros nos lo llegaron a ofrecer por 80.000 som, pero me imagino que depende del dinero que se intuya de tu indumentaria y color de pelo.

Cómo llegar al Valle de Ferganá desde Tayikistán

La última ciudad de Tayikistán antes de la frontera es Khujand. Este paso fronterizo también es sencillo y barato.

• Nosotros pillamos un Jura (esto es el Yandex de Tayikistán, que a su vez es como el Uber de Asia Central) hasta la estación de buses de Khujand y nos costó 22 somoni (unos 2€).
• Desde allí fuimos en un taxi compartido hasta la frontera por 50 somoni/persona que tardó una hora y media. Era un coche moderno con AC y fuimos como reyes. También hay transporte público, pero como verás a continuación no merece mucho la pena.
• Desde la estación sale el minibus 164 (foto de arriba) que pasa por el bazar de Khujand y llega hasta Konibodom, el último pueblo antes de la frontera (35 somoni). Desde allí salen taxis compartidos que te dejan en la frontera por 15 somoni/persona.
• Ya en el lado de Uzbekistán verás damas (minivan) y taxis compartidos esperando que van a Kokand. Nosotros pagamos 40.000 som/persona (unos 3€) por el taxi compartido tras un leve regateo. La verdad es que esperamos por lo menos 40 minutos a que se llenara y las damas salían más rápido, pero el taxi nos llevó hasta la puerta de nuestro hotel. El trayecto es de poco más de una hora.

Mapa del Valle de Ferganá

En este mapa tienes todos los puntos mencionados en la guía.

Pues ya tienes toda la información necesaria para visitar el Valle de Ferganá o decidir que nah, que pasas de aventuras por el Uzbekistán profundo. Si te podemos ayudar con cualquier cosa, déjanos un comentario aquí.